신의 해외 진출 난항... 영국 IPO 제동·美 면세 혜택 폐지 위기

주요 내용:

- 영국 여당 정치인, 신의 런던 IPO 심사 및 신장산 제품 수입 금지 요구
- 미국의 저가 상품 면세 혜택 폐지 움직임... 신 제품 가격 20% 이상 인상 가능성

이시타 기자

초고속 패션의 세계는 클릭 한 번으로 새 옷을 구매할 수 있는 빠른 만족감에 의존한다. 중국 의류 소매업체 신(Shein)은 이런 비즈니스 모델로 서구 시장에 빠르게 진출했지만, 해외 기업공개(IPO)는 순조롭지 않은 상황이다.

서방 국가들과의 긴장이 고조되는 가운데 중국 이커머스 기업들이 난관에 봉착하고 있다. 신은 해외 IPO 시도 과정에서 강한 저항에 부딪혔고, 미국 시장에서의 가격 경쟁력도 위협받고 있다.

신은 공식적으로 싱가포르에 본사를 두고 있지만, 실제 운영은 중국 광둥성에 뿌리를 두고 있다. 뉴욕 상장 시도는 정치적 반대로 좌절됐다. 이후 런던 증권거래소로 방향을 틀었지만, 이 계획 역시 난관에 부딪힐 수 있다.

영국의 한 고위 정치인은 신의 공급망 내 근로자 처우 문제를 들어 IPO 신청에 대한 정부의 면밀한 검토를 요구하고 나섰다.

여당인 노동당 소속으로 의회 통상위원회 위원장인 리암 번은 위구르족 강제노동 의혹으로 신장산 면화 수입을 금지한 미국의 조치를 영국도 따라야 한다고 주장했다. 번 의원은 영국 언론을 통해 양국 관계 강화를 위해 영국도 미국과 같은 수준의 인권 및 공급망 투명성 기준을 채택해야 한다고 밝혔다.

한편 영국 내 활동가들은 '신 반대(Say No to Shein)' 캠페인을 벌이며 IPO 승인 전 신의 노동 관행, 환경 영향, 세금 문제에 대한 조사를 요구하고 있다.

세금 허점

이번 논란은 상업적 경쟁이 심화되면서 중국과 서방 간 양극화가 심화되고 있음을 보여준다.

국제통화기금(IMF)의 한 연구에 따르면, 세계화된 세계가 미국과 중국이 주도하는 두 개의 블록으로 나뉘고 있으며, 경쟁 동맹 간 무역과 투자 연계가 감소하고 있다.

이런 배경 속에서 미국 의원들은 신과 테무 같은 중국 이커머스 기업들이 미국 소비자들에게 보내는 소포에 적용되는 무관세 혜택에 비판의 목소리를 높이고 있다.

미국 정부는 최근 현재 800달러 이하 소액 물품에 적용되는 면세 혜택을 축소하겠다고 발표했다. 이 규정은 원래 개인이 해외에서 작은 소포나 기념품을 받기 쉽게 하려는 취지였다.

이른바 '디 미니미스(de minimis)' 규정 비판론자들은 신과 테무 같은 기업들이 이를 악용해 초저가 제품을 판매하고 있으며, 이는 미국 생산자와 소매업체에 해를 끼친다고 주장한다. 백악관에 따르면 지난 10년간 수입세를 내지 않고 미국에 들어오는 저가 물품의 수가 1억4000만 개에서 10억 개로 급증했다.

미 의회 중국특별위원회는 이 규정에 따라 수입되는 모든 상품의 30%가 신과 테무에서 배송된 것으로 추정했다. 초당적 의원 그룹은 또 제안된 개정안이 시행되면 신과 테무의 가격이 최소 20% 인상돼 중국 기업들의 시장 경쟁력에 큰 타격을 줄 것이라고 전망했다.

제안된 변경안에 따르면 무역 관세 대상인 상품 - 중국산 섬유와 의류의 약 70%가 여기에 해당 - 은 더 이상 저가 상품에 대한 세금 혜택을 받지 못하게 된다.

해외 구매에 대한 세금 처리를 재고하는 것은 미국만이 아니다. 유럽연합(EU)도 150유로 이하 온라인 구매에 대해 무관세를 적용하는 유사한 규정을 폐지하는 것을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이러한 방어적 조치들은 온라인 쇼핑 플랫폼을 통한 저가 수입품이 국내 제조업체에 미치는 위협에 대한 우려가 커지고 있음을 보여준다.

중국 온라인 거대 기업들의 매출 수치는 얼마나 빠르게 시장을 변화시키고 있는지 잘 보여준다. 신의 매출은 지난해 40% 증가한 322억 달러(약 228억 위안)를 기록해 자라, H&M, 유니클로를 앞섰다. 전년 대비 매출 성장률은 2022년 37%에서 더 가속화됐다.

저가 전략은 신이 패스트 패션 시장에서 구사하는 가장 큰 무기다. 소매 분석 기업 에디티드(Edited)의 데이터에 따르면 6월 초 기준 신의 드레스 평균 가격은 28.5달러로, H&M의 40달러, 자라의 79달러에 비해 훨씬 저렴했다. 만약 세금 변경으로 가격이 20% 오른다면 신은 H&M과 비슷한 가격대에 놓이게 된다.

중국의 반발?

지난해 최근 자금 조달 라운드에서 660억 달러의 가치를 인정받은 신은 글로벌 시장 무대에서 다른 중국 기술 기업들의 뒤를 잇는 슈퍼 유니콘이지만, 더 어려운 시기에 놓여 있다. 10년 전 알리바바가 뉴욕 IPO를 통해 250억 달러를 조달한 반면, 신은 글로벌 거래소 상장 시도에서 차가운 반응을 얻었다.

난징에서 설립된 신은 서구 자본에 더 쉽게 접근하기 위해 본사를 싱가포르로 옮겼고, 창업자 크리스 쉬는 심지어 공식적으로 싱가포르 거주권을 취득해 회사의 국제적 자격을 강조했다. 신의 온라인 프로필은 회사의 중국 기원을 축소하고 있지만, 공급망, 창고, 재고는 여전히 중국 내에 있다.

신은 서방의 상장 계획 심사뿐 아니라 중국 규제 당국의 감독도 받고 있다. 중국 규정에 따르면 영업이익, 이익, 총자산 또는 순자산의 50% 이상이 중국 내에서 발생하는 경우 지주회사의 등록 위치와 관계없이 중국 증권 규제 기관에 IPO 계획을 제출해야 한다.

중국 규제 당국은 아직 신의 해외 IPO 계획을 승인하지 않았다. 일부 외신은 중국 정부가 신이 중국 유산과 거리를 두는 것에 대해 불만을 품고 있으며, 기업 디커플링 추세가 확산되는 것을 우려하고 있다고 보도했다.

중국과 미국의 저항에 직면한 신은 홍콩 상장의 장단점을 고려해볼 수도 있을 것이다.